Comment améliorer le freinage de ma vmax

Quelle sont les solutions pour améliorer le freinage de ma Vmax 1999 tout en  gardant la fourche de 43

Déjà, pourquoi la vmax freine si mal de l’avant avec ses deux etriers 4 pistons ?

Est-ce qui y a des qualité des plaquettes qui donnerait plus de mordant ? Et si oui lesquelles ?

Est-ce que la matière des disques peut être la cause de ce freinage mou. ? Et  existe-t-il des disques plus performants à monter en lieu et place des disques d’origine.

En parcourant internet, j’ai vu que la solution était de mettre des étriers 4 pistons (bleu) de Yamaha R1 et que ses étriers se montaient sur la fourche de 43 sans aucune modif, et que en changeant juste les étriers avant pour des R1 le freinage devenait hyper puissant pour aller jusqu’à bloquer la roue avant.
Est-ce vrai ?

Quelle est donc la différence entre les étriers d’origine vmax 4 pistons et les étriers de la R1 4 pistons pour avoir une telle différence d’efficacité ?


Je suis prêt à investir dans une paire d’étriers de R1 mais avant je voudrais avoir votre avis

Ah oui aussi
J’ai lu que si on installe des étriers trop puissants sur la vmax en conservant la fourche d’origine, on risque d’endommager cette dernière (voir la tordre) ? Ce qui expliquerait peut-être que les étriers d’origine ont été calculés pour ne pas trop faire souffrir la fourche peut-être fragile et donc limiter la puissance de freinage.

C’est de la paranoïa ?

La tordre pas forcément, mais bloquer la roue, vriller la fourche momentanéement et se vautrer comme une m... oui ca peut se produire.
Déjà avec le freinage d'origine de la fourche en 43 on peut facilement bloquer la roue (avec la monte pneumatique d'origine) et on sent que la fourche ne reste pas droite.


Des disques en fonte améliorent le mordant, il faut améliorer la fourche en même temps histoire qu'elle ne talonne pas

Salut Gilbert,
A mon avis, tu n'as pas à t'inquiéter pour la résistance de la fourche de 43 par rapport au freinage. Vues les charges à encaisser en freinage normal (voire d'urgence), je suis persuadé que les ingés de chez Yamaha ont dimensionné les sections des tubes et autres pour accepter de "légères déformations momentanées" .

Moi, j'ai installé une fourche de FJR (dia. 48) avec l'ensemble roue et freins (disque dia.320 mm).
Ce sont des étriers 2x2 pistons. Je les ai entièrement nettoyés parce que les pistons étaient franchement durs à faire bouger. Après cette petite remise en forme, les pistons se déplaçaient "librement" (je pouvais les faire rentrer à la main et les faire sortir avec un poil d'air comprimé).
Je peux te dire que rien qu'avec ce petit nettoyage, j'ai un freinage bien costaud (suis pas allé jusqu'au blocage de roue pour vérifier !!). Simple, je freine avec 2 doigts 

Ah, j'ai mis des plaquettes Brembo mais je ne peux pas te dire si cette marque donne plus de mordant à la qualité du freinage.

Donc, la solution à moindre coût serait de reconditionner tes étriers et voir si ça améliore tes sensations de freinage.

commence deja par mettre une durite avia, c'est simple et ca ameliore dle freinage

Bonjour
Le Week End dernier en arrivant dans un rond point un peut vite je n'a pas vu arriver une voiture qui tournait à vive allure dans ce rond point et là, j'ai bien cru que j'allais taper la voiture, j'ai donc pratiqué un freinage d'urgence et là j'ai compris ce que disait Dom un peut plus haut sur le changement d’étriers en conservant la fourche de 43 d'origine. 
j'ai sur ma vmax de 1999 la fourche de 43 d'origine et les étriers d'origines. 
La peur décuple la force et je crois bien que j'ai bloqué un cours instant la roue avant, avec un énorme guidon-nage et la sensation que la fourche se tordait dans tous les sens et que j'allais me vautrer sans même toucher la voiture.  Donc pour moi, des étriers plus puissant avec la fourche d'origine serait peut-être un erreur.

 Bonjour, 

Je vais vous confier mes petits secrets, mais faut pas répéter. . lol !!

Avant de paniquer, une remise en état d'origine peut aider. 

J'ai une 1993 qui a subi le traitement et s'en porte à merveille. 

Pour commencer, désosser tout le système, étrier, maître cylindre, tuyauterie et bien nettoyer à l'alcool à bruler.

Sortir les pistons, sur le M.C. et les étriers, changer tous les joints par des kits rénov de bonne qualité, nettoyer les tuyauteries et raccords, en cas de besoin, changer les durites par de l'avia, certaines sont gainées pour ressembler à de l'origine stock. . 

Vérifier les disques, les surfacer si besoin dans les cotes de tolérance. . 

Remonter le tout avec des plaquettes en métal fritté , Brembo rouge par exemple. . 

Voila, tout est neuf, pour un coût raisonnable si vous mettez les mains dans le cambouis. . 

Un petit rodage pour tout mettre en place, et ça doit freiner nettement mieux. . 

Si j'ai oublié quelque chose, ben ça peut arriver, ne tapez pas. . 

N'oublions néanmoins pas que nos Mamies ne sont à priori pas destinées au circuit , et méritent un peu de respect. 

Et pour parler de motos manquant , un peu de freinage, essayez si vous pouvez une Yam 125 AS1 de 1969 avec son moyeu simple came de 130mm ou pire une 500 Kawa H1, vous réviserez sans doute votre opinion. . car là, c'était grosse chaleur assurée. .

Fourche de 43 et freinage R1 (les bleus)

patsy a écrit:

Fourche de 43 et freinage R1 (les bleus)

  les étriers de R1, R6, FZ6, FZ8, FZ1 et divers modèles Yamaha ont le même entraxe...
Attention de mémoire il y a deux modèles qui se ressemblent, mais qui n'ont pas le même entraxe...

Avec ça, des durites avia, un jeu de plaquettes qui vont bien et ça ira déjà mieux...

Si tu as un peu de budget, une vidange de fourche avec de nouveau ressorts et une huile un peu plus épaisse,
(je ne sais pas pourquoi mais je sent que ca va faire polémique l'histoire des ressorts de fourche... ),

et des disques de meilleur qualité, mais là ça coute un bras...400e les BREMBO... 

Pour avoir essayé hier un 12 de 89 freins d'origine et comparé a mon 12 de 87 avec disques brembo et durite avia, pour fourches de 40 et nettoyage des etriers ,il n'y a pas photo,ca freine sur le mien. Et dans des conditions tres rapides.

Pour ma part , fourche d'origine de 43 , avec des étriers de R1, R6, FZ1 ou Tmax etc.....des durites avia, des plaquettes Brembo rouge , des ressorts Hyperpro pour la fourche et c'est le Top , je suis plutôt de ceux qui arsouilles et jamais de problème de fourche tordu ou pliée ....! Même sur circuit avec une enclume comme le 1200 plus mon poids non négligeable, aucun problème de fourche !!!

Sur un 88 avec fourche de 40 j'ai tout simplement sorti les pistons de étriers , sorti les joint proprement, nettoyage et remontage à la graisse bendix , nettoyage/ graissage des coulisseaux + échange du liquide et ça va de suite mieux .
Je rejoint donc rc174 sur le fait qu'un simple nettoyage/graissage ( bon lui il a mis des joints neufs ) fait déjà du bien .
Déjà fait sur d'autres motos avec à chaque fois le même constat , je me rappelle même de mon ancien 350 RDLC 4LO ou je venais de le faire et en arrivant au premier stop en prenant le levier comme d'hab j'ai failli finir par terre tellement ça freinait ( c'est relatif hein le freinage d'époque  , juste pour mettre en évidence la différence avant/après ).
Idem sur le 500 GSE de madame , nettoyage étrier + liquide neuf + brembo rouge neuve ça change notoirement la donne , pas besoin de durite avia surtout pour qq qui a du mal a doser sur les freinages d'urgence .

  Merci, même s'il est évident qu'en mettant du matos hight tech qui coute cher, ça ne peut qu'aller beaucoup mieux, mais on oublie trop souvent que du "stock" en parfait état sera déja un plus. . ! 

Autres astuces, vidanger régulièrement le liquide en général maxi tous les deux ans. . 
et lors des changements de plaquettes faire faire une dizaine d'aller retour aux pistons pour bien les rendre "fluides" sur toute leur course, ça vous évitera bien des grippages et ne peut là aussi qu'améliorer. . 

Vidange encore plus fréquente avec le liquide silicone encore plus hydrophile donc attire l'eau et aggrave les risques de rouille et colmatage. je crois qu'il ne dure que six mois.

Rester "stock" est un choix qui est le mien, bien que je respecte les modifs qui parfois sont superbes, mais qui peuvent entraîner une non conformité avec la feuille des mines  et par voie de conséquence une nullité d'assurance avec un expert d'assurance pinailleur. . 

Mais tout cela n'est qu'un avis. . Respect à tous.

Non le dot5 au silicone dure très longtemps, il a été conçu pour les véhicules militaires qui peuvent être stockés des années sans servir. Il n est pas hydrophile comme le sont les dot 3,4 et 5.1.

Le souci c'est qu'il rend la commande spongieuse comme s'il y avait des bulles d'air et enlève tout mordant. bref c'est tout ce dont on a pas besoin sur le Vmax...

Pardon, je me confuse en excuses. . 

Il n'est pas d'origine sur les Harleybeurks  ce DOT 5 ?
A l'armée effectivement il y a eu pendant des années ce DOT 5 ( violet ) maintenant c'est du DOT 4 bien normal .

Sur le mien avec fourche 40 mm. , étriers FZ6 , maitre cylindre de BKING , durites aviations et disques perforés. l'aspect visuel est quasi d'origine avec un freinage plus que correct dixit mes potes en sportives

desmorg a écrit:

Il n'est pas d'origine sur les Harleybeurks  ce DOT 5 ?
A l'armée effectivement il y a eu pendant des années ce DOT 5 ( violet ) maintenant c'est du DOT 4 bien normal .

Ca serait étonnant, çà ne serait pas plutôt du 5.1

Pourquoi étonnant ?

Plus on monte en DOT et plus il faut vidanger souvent , hors il y a de plus en plus de vh mili qui sont stockés et la préco est tjrs de deux ans .
De plus le DOT 4 est plus que suffisant pour l'utilisation qui en est faite , après 4 ou 5.1 n'est pas vraiment le pb , c'est de savoir que l'armée n'utilise plus le DOT 5 depuis belle lurette .
Ci joint la fiche qui je  le concède est un poil ambiguë :

La différence entre les dot 3, 4 et 5.1 est la température d'ébullition (que je ne trouve pas sur ta fiche technique?).

Plus tu sollicites le freinage, plus tu montes en dot. Cela dit sur circuit j'ai tourné avec du dot 4 pendant longtemps sans problème. 
Après on passe au rbf600 mais la c'est normalement vidange tous les 6 mois, aucun intérêt pour la route.

Conclusion, passer au dot 5 (silicone) ou 5.1 n'améliorera pas votre freinage, à moins que vous ne sentiez des pertes de performance dans des sollicitations extrêmes en grosse arsouille...

Nous on tourne au rbf 660 qui est du dot 4 mais avec un point d'ébullition à 325 ° c, c'est celui qui nous donné les meilleurs résultats et on en a essayé pas mal .
Purge à chaque manche et échange à chaque course , on fait le championnat VMA endurance en 750 zxr r .
Comme quoi un bon dot 4 prévu pour vaut largement un dot 5.1 lambda ,il y a des normes certes mais ça ne fait pas tout.

 Merci pour le tuyau, et quel est le point d’ébullition d'un Dot 4 normal. . ?

Pour du valéo :
dot 4: 245
dot 4 + ( esp ) : 265 .

Mais pour un usage routier c'est bien suffisant .

merci, je viens de regarder dans mon garage, j'ai du liquide AD qui monte à 160° en point d'ébullition à sec, du Ipone qui monte à 225 et je viens de trouver du Motul RBF 660 chez un déstockeur à 8€ les 500 ml, j'espère que ça ne périme pas tant que c'est fermé. . 

Et je vais vidanger mon R1 et mes Transalp qui "perdent" leur frein arrière en arsouille avec le AD. .

c'est un DOT 3 le AD pour être si bas ?