Vmax arrivé !!

Bon c'est vrai qu'un message tous les 6 mois ça fait pas fumer le sujet mais si vous avez une idée pour mes portes gicleurs

Laisse baigner tes porte gicleurs dans un mélange 50/50 d’acétone et de liquide de frein (bien meilleur dégrippant que le WD40)
Si çà ne vient toujours pas essaies le choc thermique, chauffe les au décapeur thermique puis asperges les de bombe de froid c’est très efficace aussi ;)

Moi j'ai tous débloqués avec les portes gicleurs pris entre deux planchettes de bois et dans un étau et au décapeur thermique pendant 30 secondes et ils sont tous venue et tu peux me croire, la rampe avait caramélisée du au fait qu'elle était immobilisée depuis presque 10 ans

Faut dégripper un max avant si les têtes en laiton lachent et c’est fragile, c’est mort…

Faut pas y aller comme une mule c'est sur, une goutte de liquide de frein avant la chauffe, un tournevis plat à la bonne taille (pas trop petit) pour éviter de rater un angle car dom à raison avec le laiton faut pas se rater.

Merci de vos avis, malheureusement le laiton a déjà rendu l'âme, j'ai des fines tiges qui passent à travers les gicleurs donc plus loin que c'est bouché, en ce moment ils trempent dans un produit restom il agit bien sur le calcaire et la rouille , il ne fera peut être rien car c'est sûrement pas de la rouille , mais bon ... ensuite je mettrais dans un produit pour nettoyer les carbu et je remettrais dans le diluant et aux ultra son... ensuite je pense que je me tournerai vers d'autres pièces !

Arf!!! Maintenant il ne te reste que l'extracteur en procèdent exactement de la même façon que dit plus haut en percent un trou dans le gicleur

Perçage et taraudage (souvent le bout du taraud touche au fond avant ) au fond ne va pas être une mince affaire, qq fois il faut savoir s'arrêter avant.
Ça trempé dans le diluant depuis lundi aprem .
Je les sors demain .

C'est comme avec maman, quand tu sens que ça force, faut s'arrêter lol OK je sort !!!! Plaisanterie mise à part le liquide de frein et souvent plus efficace.

plus fort que moi les porte-gicleurs ... alors que j'étais prêt à en acheter 2 pour 200e   j'ai trouvé une rampe a 500 !
je m'en serais passé (financièrement) mais pas le choix. 
belle surprise, les porte gicleurs sont nickels, ils ont du etre remplacés.
Tous les gicleurs sont venus sans efforts et sans dégrippant ou chauffe.
Ils sortent du bain ultrason, remontage au plus vite mais 2 week end à venir sont pris ...

bon... j'ai encore oublié comment passer les photos !

Félicitations, moi je la remonte petit à petit et c'est quand même plus chiant qu'une rampe de carbus classic, un vrai puzzle 3D

Avec les photos c'est mieux, plutot content de voir l'interieur des carbus surtout quand le premier est le plus propre, là tout est avant nettoyage.

bon bah nan c'est pas encore ça les photos !! 

qui peut me confirmer que les gicleurs dans le porte-gicleurs sont les mêmes avec un stage 7 qu'a l'origine ? j'ai eu l'info de la mémoire d'un gars mais je me méfie toujours des gars qui aiment bien montrer qu'ils savent beaucoup de choses...   au risque de dire des âneries !

ca y est je m'en sort avec les photos...

le plus important, je repose ma question des fois qu'elle ne soit pas vu parmi les photos ... :

qui peut me confirmer que les gicleurs dans le porte-gicleurs sont les mêmes avec un stage 7 qu'a l'origine ? j'ai eu l'info de la mémoire d'un gars mais je me méfie toujours des gars qui aiment bien montrer qu'ils savent beaucoup de choses...   au risque de dire des âneries !

Stage 7 fourni avec des gicleurs principaux DynoJet 165, 175 ainsi que des 185 destinés a éventuellement installer sous les membranes (restricteur d’air)
D’origine ce sont des MiKuni 150 ou 152 selon les années.

Ils ne sont pas calibrés pareil, les DJ 165 correspondent a des MK 155, les DJ 175 a des MK 165.

Les DJ 165 qu’on installe par défaut avec le kit Stage 7 sont déjà trop gros dans la plupart des config qui n’ont pas une ligne complète (j’ai testé sur la mienne avec une sonde large bande) , donc je conseille de rester sur les MK 150 si les collecteurs sont d’origine.

Merci de ta réponse rapide, je n'ai pas précisé c'est concernant le gicleur de ralenti et tube d'emulsion que portait ma question
Je confirme pour les gicleurs principaux car avec mes piges , la 160 rentre quasi pareil dans le 150 que le 165...170 ne rentre pas.

Pas de changement pour les gicleurs du circuit de ralenti avec le stage 7.
Ils sont juste différents entre la version US et la version EU.

bonjour et merci , j'ai pu me mettre au vmax qu'hier soir à 17h... un carbu prêt quand même , c'est galère de travailler pas accoups mais sinon ça va me reprendre encore 1 an !! , le week end prochain absent complètement ( week-end pour moi = que dimanche ) peut etre des nouvelles d'ici la fin du mois ..

Dom, J'ai suivi tes conseils pour le gicleur de 150 car d'après l'ancien proprio j'ai que les pots Marving pas les tubes de cylindres.

J'ai pu comparer les aiguilles de boisseau origine et st7 , pas du tout les mêmes !!! 

J'ai cherché rapidement si il y avait sur le forum la doc (si elle existe) que pouvait avoir l'installateur d'un kit stage 7 , je n'ai pas trouvé ... ça existe ? ou bien un post sur le sujet ( installation dynojet stage 7), merci.

A bientot pour la suite , avec un peu d'espoir je pourrais aller faire les achats de noel en vmax 

Oui la doc est fournie avec.
Elle explique :
-l’installation de la durite reniflard, je suppise qu’elle est déjà installée?
-Des restricteurs dans les puits d’air et des cornets.
-Le perçage des boisseaux (pas necessaire), le remplacement des ressorts de boisseaux et des aiguilles ainsi que des gicleurs principaux.

Pas souvenirs de détails sur les réglages.

Si tout est déjà en place sur la tienne, il n’y a plus qu’à régler ;)

Avec des Marvings, moins performants que les pots d’origine, tu peux installer des MK 147,5 en gicleurs principaux.
Pour les aiguilles c’est des les faire descendre le plus possible tant que le cruising et les accélérations légères sont sans acoups.

bonjour , carbus remontés hier soir,  j'ai du ralenti et elle le tient !!   c'était le but ... par contre dès fois le ralenti reste à 2000 tr pour chuter tout seul ?!?!
il y a un truc bizarre quand même , au ralenti normal ou "accroché" je vois l'essence passer par l'aiguille sur 3 carbus , normal ou pas ? pas normal que 3 sur 4 c'est sur mais c'est quoi qui serait normal, voir l'essence au ralenti ou pas ?? Je n'ai pas touché aux aiguilles, ça veut pas dire qu'elles soient bien l'ancien proprio aurait pu , c'est assez accessible. 
Je n'ai pas sorti la moto de mon atelier , je l'essaierais dimanche prochain .

Reprise samedi soir, après reglages synchro le ralenti retrouve son regime normal...mon premier appareil a synchro etait ps tres precis , le deuxième beaucoup plus .Il me reste a remonterles ecopes et surtoutremplacer les pneus de 1998 !!!

premier outil

2ème, bien plus pratique car épouse parfaitement le dessus du carbu . Le premier réagit beaucoup plus aux irrégularités donc toujours instable. Avec celui l'aiguille ne bouge pas .C'est l'outil qu'on utilisait pour les visa Gt, 205 Gt à 2 carbus. Donc maintenant il fait vmax, surtout à pipe débouchées car vous avez compris il mesure au dessus du carbu.

Il bouche carrément le carbu? Sinon étant au dessus des papillons je ne voit pas comment il y aurait de la dépression quand ils sont fermés.